ЯМАЙКА, КОТОРУЮ ВЫ НЕ ЗНАЛИ.
Не могу не поделиться интереснейшим открытием, произошедшем недавно в моей жизни.
Я не расскажу ничего нового о красивом отдыхе в симпатичном отеле для того множества людей, которые посещали этот остров - вы и сами знаете. Но и туристические агенства не хочу разочаровывать, мой рассказ не отпугнет ваших клиентов. Я расскажу об острове, который вы не успеете узнать за те несколько предназначенных для загара дней, об обратной стороне туристического ваучера, и об интереснейшей странице его истории, потрясшей меня.
Время от времени нам всем нужен отдых в виде короткой перезагрузки или спланированного заранее путешествия. Но иногда случается, независимо от выбора , попасть в совершенно неожиданную историю.
Так я, подобно Степе Лиходееву, проснувшемуся в ялтинском баркасе, оказалась в пятизвездочном ямайском резорте. Нет, не то, чтобы это был неудачный выбор, а просто я и изолированный внутри какой либо страны отдых, понятия почти не совместимые. Поэтому мы прямо в аэропорту взяли машину и были готовы путешествовать на ней в свободном от списка достопримечательностей, режиме.
Итак, (здесь звучит песенка Робертино Лоретти), Ямайка!
Дней немного, но и остров небольшой и хочется увидеть то, что не продается организованно отдыхающим курортникам.
ДОРОГИ
Ямайка- бывшая английская колония, а следовательно, система дорог, как и система государства, тоже английская. Руль с правой стороны, машин довольно много, дороги двухполосные с обеих сторон и все сигналят без умолку, как в Китае. Единственный нормальный хайвей - платный. Въезд на него 14 долларов США. Сначала подумали, ошибка. Но нет - туда 14, обратно 14 и внутри еще пару долларов. Для страны, где прожиточный минимум 1-2 доллара в день, не многовато ли? Кроме этого хайвея все остальные дороги узкие и очень извилистые, поэтому 20 километров едешь час. По обочинам дорог везде можно найти разных торговцев местными фруктами и овощами, ну и все остальное, что летит из окон машин.
Решили поехать на могилу Боба Марли. Заехали в горы и очень долго петляли, надеясь на навигатор, так как местные отвечали сбивчиво. Проехали лес, деревню, маленький город, опять лес, опять деревню, а кладбища все нет. Наконец, подъехали к какому-то, но оказалось не оно. Надо заметить, на Ямайке отовсюду доносится регги и так громко, как будто рядом концерт на стадионе. Так вот, с этого кладбища также гремела музыка и именно из машины, где лежал покойник. И не только музыка, а еще и светомузыка, да среди бела дня! Случайно зацепили старинный негритянский обычай, хоронить под веселую музыку. С этой музыкой мы ехали еще далеко, но мемориала Боба Марли так и не нашли. Зато увидели его музей, но это было уже позже в Кингстоне.
Где-то, в 40 километрах от Монтего Бей, сохранился самый первый в Западном полушарии, железный мост. Поскольку Колумб высадился на Ямайку в 1494 году, то не удивительно, что испанцы, а затем англичане стали привносить на остров элементы своего строительства и архитектуры. Правда, позже, практически все было разрушено землетрясением, пожарами и ураганами. Но этот мостик, который мы нашли в маленьком городке Спениш Таун сохранился и если бы не табличка, то никто бы не догадался, что это ценный исторический артифакт.
МАГАЗИНЫ И РЕСТОРАНЫ
Ни того, ни другого по существу на Ямайке нет. Нет в привычном понимании торговых центров. Супермаркетом называется маленькое сельпо , в котором сложены товары на полках вперемежку друг с другом. В отличии от Кубы, продукты есть. Есть консервы, макароны, бакалея, курица, и все, необходимые для дома мелкие товары. Но очень скудно и очень дорого. Возможно, для туристов другие цены. Но даже если и так, то не может на ценнике зубной пасты быть написано 5 долларов, на лаке для ногтей 6, а на пирожке 3 в стране, где большинство населения живет в бедности. Если мебель, то кровать, стол, стул. Если еда в кафе, то курица на углях с рисом и капустой. Все существует в необходимом минимуме. Вообще, так как зарплаты на Ямайке мизерные и работу найти тяжело, то ямайкцы предпочитают не заморачиваться с работой- намного лучше быть просто растаманом с дредами, бродить по дорогам, пританцовывая и напевая. Веселые они, простые, добрые, очень медленные и совсем даже не агрессивные. Хотя, надо сказать, я не видела ни одного дома, окна и двери на Ямайке без массивной железной решетки. Но все равно, добрые они.
СТОЛИЦА
Готова поспорить, но уверена, что большинство отдыхающих туристов никогда не были в Кингстоне или были настоятельно предупреждены туда не ездить. Поэтому расскажу в двух словах. В столице Ямайки- городе Кингстоне с населением почти миллион человек есть порт на Карибском море, есть заводы по переработке бокситов( главный элемент на Ямайке, кроме кофе), есть еще много, чего индустриального, есть 3-4 высотных современных здания, парк, базар, но практически нет никакой истории. А ведь город был основан англичанами в 1693 году! Очень много зданий было уничтожено землетрясением, ветрами и сожжено в многочисленных восстаниях рабов. И поскольку ямайкцы - люди крайне ленивые и медлительные, то никто не занимается откапыванием и восстановлением своей истории. Вид большинства домов, в которых живут эти дети природы вызывает слезы умиления- до какой же степени надо любить жизнь в буквальном смысле этого слова- просто Жизнь, не отягощенную никаким бытом. Только музыка, солнце, море и секс. Это мне очень напоминает фавелы Бразилии. Только в отличие от Бразилии, на Ямайке вообще нет ядовитых змей, пауков и прочей гадости, которая заползет к тебе под одеяло.
А ТЕПЕРЬ О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ
Поскольку, я по большей части путешествую там, где выступаю, а выступаю в основном среди еврейских общин (а значит, путешествую много!), то в этот раз было как-то непонятно – когда начинать готовиться к концерту? И тут я, по принципу «помоги себе сам» и из природного исторического любопытства, решила проверить, есть ли на Ямайке еврейская община. Дальше начинается самое интересное.
В субботу мы садимся в машину, едем привычным маршрутом через главный хайвей страны в Кингстон, проезжаем знакомые уже картины ландшафта формата «городские фавелы» и попадаем прямо на 92 Дюк стрит в синагогу Шааре Шалом.
Я долго глотала воздух прежде, чем войти и приготовиться к тому ,что меня пригласили спеть в субботней службе, узнав, что я кантор. Следуя телефонной договоренности, мы пришли раньше ,чтобы познакомиться с прихожанами и с ведением службы, так как это сефарды и наш контент не совсем совпадает. Перед нами здание в стиле сефардских синагог, основанное в 1655 году и перестроенное в 1885 году, которое вмещает до 600 прихожан-членов еврейской общины, прямых потомков португальских и испанских евреев, основавших общину в 1494 году! Для справки. Считается, что сегодня в 424 тысячах жителей Ямайки течет еврейская кровь переселенцев, прибывших вслед за Колумбом! Можете себе представить, какое количество спасшихся иудеев обосновалось и дало потомство на этом зеленом и далеком от инквизиции, острове!
Конечно я волновалась- ведь я впервые пела в одной из древнейших синагог (после концерта 2009 года в Испанской синагоги в Праге) Карибского бассейна и в одной из пяти в мире, где сохранился песчаный пол. Да, эта традиция пришла именно из Испании и Португалии, когда евреи прячась от облав, засыпали полы молельных подвалов, чтобы их там, внизу, не было слышно и видно. Вторая и третья причины песчаного пола –это символ того, что наш жизненный цикл вращается вокруг земли, по которой мы ходим и того, как мы рассеяны по всему свету, подобно этому песку. И здесь, в этой реальности, на острове Ямайка, который для 90 процентов туристов ассоциируется исключительно с музыкой регги, пляжами, марихуаной и резортом "гедонизм ", ты окунаешься в более, чем пятисотлетнюю историю трагического расселения еврейского народа, вырванного из своих земель, семей, книг, но сумевшего сохранить традиции, веру и …….еще и строить и развивать эти самые страны, удаленные от цивилизации и привычных человеческих ценностей.
Невероятно, но раввин Стивен Энрикес и его прихожане – члены семей, друзья и друзья друзей и есть те самые потомки евреев, спасшихся от инквизиции и живущие на Ямайке из поколения в поколение уже более 500 лет! Кроме них в общине несколько израильтян и несколько перешедших в иудаизм чернокожих, а также чернокожие потомки евреев. На наш вопрос раввину : «что вы здесь делаете?» , ответ был простой и короткий- «семейный бизнес поколений, строительство и работа в правительстве». Вопросов больше не было. Было удивление от всего увиденного и бесконечное восхищение их приемом, их теплотой, их отношением к гостям, которых в этой единственной синагоге Ямайки почти никогда не бывает. Мы подружились.
На следующий день мы договорились заехать за Стивеном в его офис и поехать туда, куда, как он обещал, никто не предполагал.
Опять в машину, по узким дорогам, мимо плетущихся растаманов с самокрутками из травы. Потом на хайвей, 14 долларов в кассу, потом еще пару. Потом въезд в город, дома поприличнее и не очень, мусорные свалки, индустриальная зона, машины, козы, дядьки с ящиками на головах. Наконец адрес Стивена, его здание, его офис международной торговой компании сельскохозяйственной техники. Мы въезжаем в железные ворота, которые нам открывают и тут же закрывают. Пересаживаемся в джип Стивена, выезжаем из ворот и едем за провожатым, который нас уже ждет.
Роки (так зовут провожатого), сухой, худой чернокожий приятель Стивена, по совместительству охранник синагоги, привез нас в индустриальный район, где вдоль обочины шоссе кроме привычных гор мусора и сухой травы, ничего не видно. Мы оставили машину и пошли за ним вглубь кустов, растущих вдоль дороги. Шли недолго, но очень запутанно; ясно было, что только он знает эту дорогу. Наконец, вышли на поляну, где из травы поднимались могильные плиты. Мы пришли на древнее кладбище 17-ого века, где были похоронены еврейские пираты!
Вот это да! Что бы вы почувствовали, если бы явились участниками фильма «Еврейские пираты Карибского моря»? Это приблизительно то, что мы испытали. Перед нами лежала История! Конечно раввин Стивен прекрасно знал об этом кладбище, как и все поколения евреев, сохранявших свою историю и летопись. Но пройти туда без местного проводника было практически невозможно. А Роки не только прекрасно знал историю этого кладбища, но и помогал археологам из Нью Йорка откапывать и расчищать плиты. Это, одно из 13-ти (!) еврейских кладбищ Ямайки безусловно является неоценимой исторической находкой. На могильных плитах, датируемых 1690-ми годами имена испанских и португальских евреев, высеченные на испанском и иврите. Я спросила, как отличить, кто из них был пиратом? Оказывается, это видно на камнях, где высечены череп и скрещенные кости.
Интересно ,что та часть кладбища, где похоронены пираты отнюдь не является кладбищем разбойников. Это кладбище так называемых повстанцев, мстителей.
Большевиков 17-ого века!
Мы ходили возле каждого камня и Стивен и Роки наперебой рассказывали все, что можно было прочитать в книжках о пиратах. После этого мы все поехали обратно в Кингстон, потом обед, потом маленькая экскурсия по городу и бесконечные расспросы, разговоры, как будто мы потерялись и не виделись 500 лет и как же многое здесь произошло!
А произошло то, что по информации Стивена , которая достоверна и подтверждена личными его контактами, практически во всем бассейне Карибского моря находятся свидетельства пребывания еврейских общин –такие, как еврейские кладбища, синагоги, книги, архивные записи и конечно существующие по сей день общины, зарегистрированные официально. Можно приехать и посетить синагогу или еврейскую общину на Багамах, Кубе, Бермудах, Ямайке, Гаити, Доминиканской республике, Пуэрто Рико, Арубе, Сан Томасе, Сан Круа, Сан Эстатиусе, Нэвисе, Сан Мартине, Сан Китсе, Антиге, Гваделупе, Доминике, Мартинике, Санта Люсии, Барбадосе, Гренаде ,Тринидаде и Тобаго, Курасао. И это только Карибский бассейн! А внизу лежит огромный континент Южной Америки с ее отдельной историей великого еврейского переселения времен Христофора Колумба. Что еще хранит невероятная история нашего Западного полушария… Я готова следовать дальше и подобно тем еврейским пиратам, бороздившим просторы Карибского моря, вооружиться лишь камерой. Вы со мной?
